Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra)









Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Электрооборудование и электроника

Важная информация

Электрооборудование и электроника Электрооборудование Ravon Gentra (Daewoo Gentra), электроника Ravon Gentra (Daewoo Gentra), электрика Ravon Gentra (Daewoo Gentra), парктроник Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения Ravon Gentra (Daewoo Gentra) на форуме Daewoo Gentra

Ответ
 
Опции темы
Старый 25.08.2017, 23:38   #1 (ссылка)
Screwdriver
ветеран движения
 
Регистрация: 28.04.2014
Откуда: Москва
У меня: Daewoo Gentra, Elegant MT, Switchblade Silver
Сообщений: 7,748
Лайки: 3,990 в 2,119 сообщениях
Автор темы По умолчанию Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.

...по свежим следам недавнего мероприятия

FAQ темы:
  • Внимание!
    Автомобильный генератор – узел, работающий с большими тепловыми, механическими и электрическими нагрузками.
    Официально генератор GM 95076719, устанавливаемый на двигатели B15D2 (L2C) на автомобилях UzDaewoo/Chevrolet/Ravon Gentra/Cobalt/R4 имеет, по сути, неремонтопригодное, «одноразовое» исполнение. Заменить в нем передний подшипник без повреждения передней крышки невозможно, отдельные детали не имеют своих заводских номеров (кроме узла щеток-регулятора, который всё же имеет номер GM и замене, видимо, официально подлежит) и не поставляются в запчасти.
    Поэтому все работы по самостоятельному ремонту генератора осуществляются на свой страх и риск, и могут производиться только людьми, имеющими достаточную квалификацию и опыт.
    Из-за того, что на Джентре узел генератора подвержен закидыванию водой и грязью из-под правого переднего колеса, а так же из-за низкого качества самих подшипников и недостаточного количества смазки в них, подшипники иногда начинают выходить из строя уже на первых десятках тысяч километров пробега. Генератор начинает издавать специфические звуки – вой, рокот, которые легко локализовать с помощью автомобильного стетоскопа (200р на алиэкспрессе). В стетоскопе при прислонении звуковода к крышкам генератора с неисправными подшипниками, прослушивается неравномерный рокот, с исправными – равномерное шипение (например, https://www.youtube.com/watch?v=i38EEK9d3Mo ). Чтобы избежать повторения дефекта, необходимо, помимо мер по защите моторного отсека от грязи, заменять подшипники на надежные и правильно смазанные.
  • Выбор подшипников
    Стандартные типоразмеры подшипников – 303 (6303, 80303, 180303, 60303 – у разных производителей) и 202 (6202, 80202, 180202, 60202). Они должны быть закрыты резиновой обоймой с обеих сторон, обычно маркировка 2RS, и рассчитаны на работу при повышенной температуре (увеличенные зазоры, обычно маркировка С3).

    Справочные данные:
    202:
    • Внутренний диаметр: 15 мм.
    • Наружный диаметр: 35 мм.
    • Ширина: 11 мм.
    • Грузоподъемность статическая: 3,68 KN
    • Грузоподъемность динамическая 7,9 KN
    • Макс. частота вращения 21420 об./мин.
      Вес 45 г.
    303:
    • Внутренний диаметр: 17 мм.
    • Наружный диаметр: 47 мм.
    • Ширина 14 мм.
    • Грузоподъемность статическая: 6,42 KN
    • Грузоподъемность динамическая 14,0 KN
    • Макс. частота вращения 16830 об./мин.
      Вес 120 г.

    У некоторых производителей своя система маркировки, тогда нужно подбирать по размерам. Известны номера Kroner K152110, K152111, SKF 140093, 140084. Но в принципе это стандартный комплект генераторных подшипников на очень многие машины, начиная с ВАЗ2110 с генератором «нового образца».
    Поскольку подшипники генератора работают в тяжелых условиях, а замена их затруднена, очень желательно на подшипниках не экономить и выбрать наиболее качественные. Это SKF, KOYO, NTN, INA, NSK, FAG. Если не попадется откровенная подделка или брак, и если наполнить их надлежащим количеством правильной смазки (на производителя тут нет никакой надежды, даже на самого именитого) – скорей всего, менять их больше не придется.

  • Выбор правильной смазки
    Тут, как всегда, вопрос религиозного предпочтения. Однако есть ряд требований к смазке, которые крайне желательно выполнить, это:
    - NGLI 2 или лучше 3 – по консистенции.
    - смазка должна быть влагостойкой, лучше – на полимочевинном (polyurea) загустителе, такие смазки более влагостойкие и долговечные, чем литиевые;
    - смазка должна быть высокотемпературной, рабочая температура генератора лежит в диапазоне 60 - 90 градусов, но это средняя температура, а подшипники локально могут перегреваться и сильнее.
    - смазка должна быть низкотемпературной – по региону. Там, где запуски двигателя при минус 30 зимой – не редкость, крайне желательно, чтобы в подшипниках при этом был не гуталин, а что-то работоспособное.
    - желательно, чтобы в фирменном описании смазки были упомянуты антикоррозионные присадки (для Джентры с ее обильно орошаемым грязью генератором это особенно критично) и то, что смазка предназначена в том числе для высокоскоростных подшипников. Это указывает на более тонкие параметры смазки, которые нам знать незачем, но они тоже влияют на ресурс и эффективность ее работы в конкретных условиях.
    Я наткнулся на ойлклабе на рекомендацию в натяжные ролики и генератор применять Chevron 254504642 SRI EP2, она подошла по всем перечисленным пунктам и оказалась в продаже занедорого (400г туба 250р) в магазине с пунктом выдачи неподалеку от моей работы. На ней я и остановился.
    Castrol LMX, которая использовалась мной давно как универсальная пластичная смазка широкого применения, по всем пунктам проиграла и ей было отказано.

  • Надлежащее количество смазки
    Ну а теперь о количестве смазки в подшипнике - строго по науке, то есть приблизительно.
    Поскольку подшипники скоростные, они должны быть наполнены смазкой не на весь объем, а на 1/3 для подшипников с Dn-фактором (он определяется скоростью и размерами) «меньше 400000» и на 1/4 с Dn-фактором «больше 400000».
    Диаметр шкива генератора – 53,7мм, диаметр шкива коленвала - ~130мм. Коб=2,42. Большой подшипник попадает в категорию «Dn-фактор больше 400000» уже при скорости вращения 13000 об/мин, что соответствует скорости вращения коленвала 5300 об/мин, маленький остается в категории «Dn-фактор меньше 400000» до скорости вращения 16000 об/мин (6600 по коленвалу), что уже больше предельно достижимой по отсечке.
    Расчет свободного объема подшипника довольно незатейлив – сначала считается объем монолитной чушки, по форме совпадающей с подшипником, и из него вычитается объем металла (вычисленный через массу подшипника и плотность стали). При подстановке в расчет массы необходимо учитывать не только массу самого подшипника, но и массу боковых уплотнений – они ведь тоже заполняют часть свободного объема. Причем поскольку плотность резины ниже плотности стали, я учитывал их массу с коэффициентом 1,5.
    Автоматический расчет для заданных параметров подшипника есть по ссылке https://pkmoscow.ru/calc/
    При плотности смазки 0,9 г/см3, с учетом категории по Dn-фактору, в большой подшипник надо закладывать 1,5 см3 смазки, а в малый –1,0 см3.
    Чтобы снять уплотнения, не повредив их, я подцепляю их за закраину иголкой, со стороны меньшего радиуса. То есть иголка не протыкает резину, а кончиком проходит по канавке на внутренней обойме, резина на краю уплотнения при этом сминается. На внутреннем краю уплотнения эластичный край резиновой манжеты шире, чем на внешнем, и не повреждается при деформации.
    Остатки заводской смазки вымываются любым спреем – очистителем тормозов, или аналогичным. Уплотнения от смазки просто протираются салфеткой, очиститель для них не полезен.
    Дозировать смазку удобно двадцатикубовым одноразовым шприцом без иголки. Сначала смазка шпателем, по возможности без воздушных карманов, закладывается со стороны вынутого поршня, потом поршень устанавливается наместо и из кончика выдавливается заданный объем, равномерно, по половине на каждую сторону подшипника, преимущественно между шариками на беговую дорожку.
    Подшипник после заправки смазкой и установке уплотнений вращается довольно туго.
  • Снятие генератора в миссионерской позе, без снятия защиты картера.

    1. Приводится как экспериментально проверенный на Gentra, пролезет ли генератор сверху на Cobalt – не знаю. Если не пролезет – то всё то же самое, только генератор опускать на землю, защиту картера при наличии снять.
    2. Отключить клеммы АКБ.
    3. Снять корпус воздушного фильтра и патрубок дроссельной заслонки.
    4. Снять кабельную розетку с вилки дроссельного узла.
    5. Снять крепление отводной трубки ГУР и завести трубку за вилку дроссельного узла.
    6. Снять кабельную розетку с датчика давления на трубке кондиционера.
    7. Ослабить звездчатой головкой на 19 натяжной ролик ремня генератора и одновременно снять ремень. Проще снять ремень с натяжного или обводного ролика, чем со шкива, у ролика нет ребер.
    8. На ощупь снять с задней стенки генератора вилку провода возбуждения, он находится на краю задней крышки ближе к моторному щиту. Защелка на внешней части вилки, отжимается наружу. Провод возбуждения мешает ослабить гайку плюсового вывода, поэтому снимается первым.
    9. Снять с гайки плюсового вывода резиновый колпачок и ослабить гайку ключом на 13, потому что на снятом генераторе ослаблять заводскую затяжку этой гайки очень неудобно.
    10. Отвернуть два болта крепления генератора к двигателю, снять генератор и положить его на рулевую рейку шкивом вниз.
    11. Отвернуть гайку плюсового провода и снять клемму с вывода.
    12. Снять дроссельный узел, заодно его можно промыть спреем-очистителем. Впускное отверстие до установки на место дроссельного узла заткнуть тряпкой.
    13. Развернуть генератор кронштейном в сторону впускного коллектора, и аккуратно вынимать вверх, вплотную к датчику давления кондиционера, отодвинув мешающие жгуты проводки.
    14. Устанавливать генератор в обратном порядке.
    15. При подключении плюсовой клеммы обратить внимание, чтобы этот провод шел достаточно далеко от ребра жесткости двигателя рядом с задней крышкой генератора.
    16. При установке ремня, удобнее сначала расположить его на шкивах, а потом, ослабив натяжной ролик, закинуть ремень на ролик.
  • Разборка генератора и замена подшипников.
    Пост.
  • Сборка генератора.
    Пост.
  • Фото процесса замены подшипника генератора Джентры.
    Пост.




Последний раз редактировалось sew_e; 14.06.2018 в 14:03. Причина: Добавлен FAQ
Screwdriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 23:38   #2 (ссылка)
Screwdriver
ветеран движения
 
Регистрация: 28.04.2014
Откуда: Москва
У меня: Daewoo Gentra, Elegant MT, Switchblade Silver
Сообщений: 7,748
Лайки: 3,990 в 2,119 сообщениях
Автор темы По умолчанию Re: Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.

Разборка генератора и замена подшипников.

1. Снять защитную крышку шкива. Поскольку снять ее без повреждения, на мой взгляд, невозможно - крышка снимается без сохранения целостности, с проколом резиновой сердцевины и заменяется при сборке на новую. Она проходит в проточку заподлицо с её краями, и для того, чтобы ее подцепить и вытащить за край, не пролезает ни шило, ни самое узкое жало отвертки. Штатная крышка имеет номер F22655651, стоит 150р, однако в ISNEXT такой номер не находится. Зато там есть замена Cargo 138092 за 50р. Проверено, подходит. Диаметр крышки по стальной шайбе 48,2, по резине 48,8. Интернет говорит о заменах Krauf AZZ8092, IKA 335500 – не проверено. При установке новой крышки, обильно покрыл ее изнутри той же смазкой, что шла в подшипники – надеюсь, это предотвратит капельное проникновение воды через щель по краю крышки.
2. Удерживая вал шестигранником на 8 (желательно чуть подточить его кончик на сужение, чтобы он глубже вошел в отверстие на вале, отверстие в глубину сужается) с хвостовиком «на квадрат 1/2» и мощным воротком, звездчатой головкой (Force 674, АвтоДело 41531, на алиэкспрессе 33TxH17) и накидным ключом на 17 открутить шкив (резьба правая). Усилие страгивания этой резьбы чрезвычайно велико, поэтому откручивать шкив надо или зажав вороток в тисках и ударяя по ключу деревянной или резиновой киянкой, или, например, как удалось мне, уперев вороток и ключ в пол с разных сторон шкива и аккуратно наступив на них ногой. При этом нельзя передавать усилие на силуминовый корпус генератора.



2а. Если есть БОЛЬШИЕ тиски или хотя бы доступ к ним, то можно сначала снять заднюю крышку со статором, а потом отвинчивать муфту, зажав ротор в тиски, тогда не нужен шестигранник с воротком. Сам не пробовал, но как вариант.
3. Если вышла из строя обгонная муфта – ее номер INA 535027010 (GM 13577700), диаметр шкива 53,7 мм. Интернеты показывают наличие множества замен разных фирм. Вскрыть муфту и проверить и пополнить запас смазки без её повреждения, на мой взгляд, невозможно, так что тут приходится полностью полагаться на изготовителя. Но поскольку муфта - агрегат при проскальзывании тихоходный (по сравнению с подшипниками генератора) – надеюсь, что требования к ее смазке не так критичны. Лишь бы в неё не попадала вода, и ее не заклинило бы от ржавчины.
4. Ключом на 13 отвинтить две гайки и снять защитную крышку генератора.
5. Регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом: GM 13582947 заменяется в случае износа или поломки щеток или выхода напряжения за номинальный диапазон (14,2 В –14,6 В без нагрузки на ХХ). Собран на микросхеме STMicroelectronics L9914A, купить ее отдельно в розницу не представляется возможным. Интернет показывает замену регулятора KRAUF ARD6510; Mobiletron VRD583; UTM 01065, RD6510A – оригинал стоит от 3круб, неоригинал порядка 1-2круб, идет он на крузы, астры, трейлблейзеры, зафиры и хз что еще – по виду похож, но я лично руками не щупал, характеристики не видел, надо проверять.
6. Высокой головкой на 6 отвинтить четыре стяжных болта генератора. Вообще они torx, но головка на 6 садится достаточно плотно, а усилие там небольшое. Соответствующую головку, да еще и высокую, я в близлежащих трех магазинах инструментов и автозапчастей не нашел ни отдельно, ни в наборах. Наверное, если винты совсем закисли и шестигранник всё же проскальзывает, в этом случае будет проще обрезать винты, а после располовинивания корпуса вывинтить их остатки шпильковертом и при сборке заменить на обычные. Но, надеюсь, до такого ни у кого не дойдет.
7. Слегка постукивая по кронштейнам, аккуратно разделить генератор на заднюю крышку со статором и переднюю крышку с ротором. Задний подшипник установлен в задней крышке в пластиковой обойме и легко (относительно) выходит из нее. Если вал ротора не закис в переднем подшипнике – то наоборот, передняя крышка снимется с ротора, а ротор останется в задней крышке. Тогда п.9 можно, счастливо вздохнув, пропустить.
8. В этом месте при редактировании текста ВНЕЗАПНО пришла в голову рационализаторская идея – если сразу начать с передней крышки и съемника, то можно сэкономить время и снять сразу переднюю крышку с ротора независимо от того, закисло – не закисло.
9. Если ротор остался на крышке и прочно сидит в переднем подшипнике (закис на ржавчине, как у меня, например), выпрессовать ротор из подшипника большим съемником. Пытаться выколачивать ротор из подшипника нельзя – выколотить всё равно, скорей всего, не получится, а кончик вала сразу расклепывается с деформацией и резьбы и внутреннего шестигранника. Резьба на валу – М16х1,5. Шестигранник можно восстановить дремелем, сточив наклепавшийся край.
10. Передний подшипник нельзя пытаться вытолкнуть из крышки съемником – он завальцован в крышке, ее при этом можно сломать или погнуть. Завальцовку желательно предварительно ослабить, сделав на ней насечки по кругу через каждые 5-10 мм дремелем, алмазной шарошкой. После чего подшипник выбивается из крышки через проставку, при этом под крышку должна быть подложена труба с внутренним диаметром чуть больше внешнего диаметра подшипника (47 мм). Хорошо подходит внешняя обойма от приспособления для запрессовки сайлент-блоков жигулей. При выбивании подшипник выходит из посадочного места, обламывая остатки завальцовки.
11. Задний подшипник снимается любым съемником подходящего размера с плоскими неширокими лапками, чтобы они прошли между лопастями крыльчатки.
12. Перед снятием, необходимо пометить или запомнить положение заднего подшипника на валу, потому что новый необходимо посадить так же как старый, не глубже – иначе крыльчатка ротора будет цеплять за заднюю крышку генератора.
13. В иллюстрированной инструкции по Джентре указано перед установкой генератора осадить в отверстиях кронштейнов генератора втулки, в которые вворачиваются болты его крепления. Я этого перед установкой не сделал (прочитал позже, а сам не догадался), а пожалуй, следовало бы, тогда ставить генератор на место существенно легче.

Сборка генератора.

1. При установке нового переднего подшипника нет возможности восстановить заводскую завальцовку. Установить какое-либо крепление так же невозможно – мешает дистанционная проставка, стоящая на роторе следом за подшипником. Поэтому было принято решение ограничиться плотной посадкой нового подшипника в крышку; возможно, имеет смысл дополнительно раскернить несколько точек по краю посадочного места в крышке. Для предотвращения коррозии на переднюю стенку посадочного место перед установкой подшипника имеет смысл нанести тонкий слой высокотемпературного герметика.
2. При установке заднего подшипника при помощи подходящей головки, необходимо быть осторожным и не повредить коллектор, если внутренний край головки дойдет до него. Лучше применить высокую головку.
3. При установке ротора в заднюю крышку, необходимо поджимать щетки, чтобы коллектор их не сломал. Можно просто пальцем, можно плоской пластмассовой пластинкой. Ротор легко заталкивается на место съемником, смотри иллюстрацию 7.
4. При сборке оказалось, что отчищенный от ржавчины вал в переднем подшипнике сидит ну совсем без натяга. Возможно, так и должно быть на новом, не измученном жизнью и грязью генераторе. Чтобы защитить посадочное место от коррозии, я покрыл вал (посадочное место подшипника) перед окончательной сборкой спиртоканифольным флюсом. Это и защита, и фиксация, и не намертво.
5. Стяжные винты корпуса так же уже начали окисляться и корродировать, так что для защиты резьбы покрыл ее перед сборкой небольшим количеством опять же той же смазки, что была применена для подшипников. Раз там есть антикоррозионные присадки – пусть работают.

Под спойлером иллюстрации

1. Элементы системы ремня привода вспомогательных агрегатов и его укладка. Изображение из каталога сборочных единиц Daewoo Gentra.



2. Генератор – новый, ненадеванный. Фото из интернета.


3. Обгонная муфта. Изображение из интернета.


4. Реле-регулятор и щеточный узел. Изображение из интернета.


5. Заводские подшипники, извлеченные из начавшего завывать генератора.


6. Новые подшипники, отмытые от намеков на заводскую смазку и заполненные надлежащим количеством новой смазки.


7. Установка лап большого съемника на корпус генератора для заталкивания ротора в заднюю крышку.


8. Набор приспособлений, успешно использованных при работах – оправка для выбивания переднего подшипника, шестигранник H8 с переходником под вороток, головка 33Т для шкива, маленький съемник для заднего подшипника, звездчатая головка для натяжного ролика, высокая головка для винтов корпуса, большой съемник.

Последний раз редактировалось Screwdriver; 27.08.2017 в 21:08.
Screwdriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 23:41   #3 (ссылка)
Death87
влившийся в движение
 
Регистрация: 15.07.2017
Откуда: Санкт-Петербург
У меня: Optimum AT
Сообщений: 243
Лайки: 51 в 30 сообщениях
По умолчанию Re: Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.

Пофиг на ремонт гены.. кто-нибудь ставил более мощный генератор?
Death87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 23:48   #4 (ссылка)
corvus7
почетный джентравод
 
Регистрация: 02.08.2013
У меня: Daewoo Gentra SX1 MT
Сообщений: 3,144
Лайки: 896 в 515 сообщениях
По умолчанию Re: Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.

В четверг вечером был жуткий вообще ливень все дела, ну все потребители были включены по максимуму, печка фары туманки, ещё и игрался подъёмниками что бы хоть что-то видеть в зеркалах, дак по вольтметру на хх показывало 12.1 в в движении сразу прыгало до 13.5 в.


Оффтоп
__________________

Последний раз редактировалось corvus7; 26.08.2017 в 00:03.
corvus7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 23:56   #5 (ссылка)
Screwdriver
ветеран движения
 
Регистрация: 28.04.2014
Откуда: Москва
У меня: Daewoo Gentra, Elegant MT, Switchblade Silver
Сообщений: 7,748
Лайки: 3,990 в 2,119 сообщениях
Автор темы По умолчанию Re: Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.

Цитата:
Сообщение от Death87 Посмотреть сообщение
Пофиг на ремонт гены.. кто-нибудь ставил более мощный генератор?
Я ставил, на ижа от десятки
На Джентру же на форуме - точно никто не ставил (по крайней мере, не рассказывал об этом). Очевидно, что всем хватает.
Я лично за три года эксплуатации, по пробкам (зимой еще и утром и вечером с ближним), с постоянными короткими поездками с непрогретым аккумулятором, пока еще потребности снять его и подзарядить от сети не ощутил ни разу.
Screwdriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 00:00   #6 (ссылка)
Death87
влившийся в движение
 
Регистрация: 15.07.2017
Откуда: Санкт-Петербург
У меня: Optimum AT
Сообщений: 243
Лайки: 51 в 30 сообщениях
По умолчанию Re: Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.

ну это понятно, просто я считаю архаизмом то,что при включении фар и вентилятора охлаждения тускнеют фары)
Death87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 00:08   #7 (ссылка)
Screwdriver
ветеран движения
 
Регистрация: 28.04.2014
Откуда: Москва
У меня: Daewoo Gentra, Elegant MT, Switchblade Silver
Сообщений: 7,748
Лайки: 3,990 в 2,119 сообщениях
Автор темы По умолчанию Re: Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.

Цитата:
Сообщение от Death87 Посмотреть сообщение
просто я считаю архаизмом то,что при включении фар и вентилятора охлаждения тускнеют фары)
Только на холостых, а зачем тебе на холостых яркие фары? Считай это специальной опцией приглушения головного света для увеличения ресурса ламп. Как поддал оборотов - сразу стали яркие
Вот в иже реально жопа была с электрикой. Набор потребителей по сути такой же, как на джентре, а штатный генер 37.3701 на 47А, да и те 47А только на повышенных оборотах.
Screwdriver вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 26.08.2017, 10:56   #8 (ссылка)
gentravod152
ветеран движения
 
Аватар для gentravod152
 
Регистрация: 21.04.2015
Откуда: Саров
У меня: Daewoo Gentra, Оptimum Plus AT
Сообщений: 8,258
Лайки: 3,253 в 1,847 сообщениях
По умолчанию Re: Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.

Цитата:
Сообщение от corvus7 Посмотреть сообщение
В четверг вечером был жуткий вообще ливень все дела, ну все потребители были включены по максимуму, печка фары туманки, ещё и игрался подъёмниками что бы хоть что-то видеть в зеркалах, дак по вольтметру на хх показывало 12.1 в в движении сразу прыгало до 13.5 в.
Ничего удивительного, напомню, у меня так: (смотреть с 3:00) https://www.youtube.com/watch?v=R18_73cXkPs
Скрю респект за полезную инфу. Ещё бы про АКПП мне чем подсказал.
gentravod152 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 13:10   #9 (ссылка)
Screwdriver
ветеран движения
 
Регистрация: 28.04.2014
Откуда: Москва
У меня: Daewoo Gentra, Elegant MT, Switchblade Silver
Сообщений: 7,748
Лайки: 3,990 в 2,119 сообщениях
Автор темы По умолчанию Re: Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.

Вообще непонятно, что за херня лежит в подшипниках в качестве смазки. В заднем - какой-то зубной порошок, практический сухой, очень похоже на пасту КПТ-8, только не из тюбика, а когда она пару лет под радиатором постоит. В переднем - странная смесь светлой смазки, похожей на литол, и черной маслянистой грязи крупинками. У заднего подшипника уже не люфт, а просто шат какой-то, хотя передний просто гудел, катастрофического износа и люфта еще не было, хотя он и ржавый весь, как из болота вынули.
Ну и пластиковый сепаратор в китайском исполнении для скоростного нагруженного подшипника - это что-то с чем-то. Скорей всего черная грязь - это продукты его износа, перемешанные со смазкой.
Оба подшипника лишены каких-либо опознавательных знаков, то есть вообще ни одного символа или цифры ни на кольцах, ни на уплотнениях.


Цитата:
Сообщение от gentravod152 Посмотреть сообщение
Ничего удивительного, напомню, у меня так: (смотреть с 3:00)
Нерационально делать генератор так, чтобы он уже на ХХ развивал полную мощность. Тогда на повышенных оборотах он будет слишком избыточен. Так что делают так, чтобы с 2000 оборотов по коленвалу он выдавал достаточно, а на ХХ только поддерживал часть нагрузки, но на заряд АКБ, конечно, при включенном ближнем, обоих вентиляторах и обогреве стекол, на ХХ уже не хватит.

Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от gentravod152 Посмотреть сообщение
Ещё бы про АКПП мне чем подсказал.
Я сознательно брал МКПП еще и потому, что она дубовая, понятная, и если приспичит - я и сам ее переберу, не бином ньютона какой. С АКПП всё хуже гораздо...
Screwdriver вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 26.08.2017, 17:19   #10 (ссылка)
gentravod152
ветеран движения
 
Аватар для gentravod152
 
Регистрация: 21.04.2015
Откуда: Саров
У меня: Daewoo Gentra, Оptimum Plus AT
Сообщений: 8,258
Лайки: 3,253 в 1,847 сообщениях
По умолчанию Re: Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.

Цитата:
Сообщение от Screwdriver Посмотреть сообщение
Оба подшипника лишены каких-либо опознавательных знаков, то есть вообще ни одного символа или цифры ни на кольцах, ни на уплотнениях.
Ежели так, то это редкостный китайский шлак. Вот повезло нам! Но это всё же лучше, чем когда обмотки херово/херовым лаком пролачены, и со временем от циклов нагрев/охлаждение коротят.

Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Screwdriver Посмотреть сообщение
Нерационально делать генератор так, чтобы он уже на ХХ развивал полную мощность. Тогда на повышенных оборотах он будет слишком избыточен. Так что делают так, чтобы с 2000 оборотов по коленвалу он выдавал достаточно, а на ХХ только поддерживал часть нагрузки, но на заряд АКБ, конечно, при включенном ближнем, обоих вентиляторах и обогреве стекол, на ХХ уже не хватит.
Да это понятно. Как вариант только передаточное отношение увеличить, например не 1:2,5 а 1:3,5, на ХХ заряд будет лучше, мотор с возросшей нагрузкой справится, но тогда не факт, что подшипники выдержат повышенные обороты под отсечкой.
gentravod152 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
генератор, подшипники, ремонт

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[скидка 10-15%] "Грюнберг Авто"-слесарный, кузовной ремонт, г. Москва Grunberg Auto Партнеры клуба 52 15.10.2018 19:43
SLOK.SU - ремонт, запчасти и техническое обслуживание GENTRA в ЮВАО slok Партнеры клуба 81 06.10.2018 21:30
[скидка 10%] МОСКВА ПРОФШИНСЕРВИС Ремонт и Покраска Дисков Шиномонтаж pts Партнеры клуба 77 03.10.2018 07:04
Заднее левое крыло (замена или ремонт) DiV Кузов, салон 7 25.06.2016 19:55


Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Gentra Club 2013-2017. 18+ Использование любой информации возможно только при размещении гиперссылки на клубный сайт - http://gentra-club.ru .
Данный сайт является частным и не имеет никакого отношения к компаниям "УзАвто" и RAVON MOTOR RUS
 
Яндекс.Метрика