Ремонт ГУР-а

[Jet]

Даже если будет до MAX - абсолютно нормально и ничем не грозит.

У меня жижа по риске макс, всё норм.

Ваше дело, народ.

 

[виктор1947]

Даже если будет до MAX - абсолютно нормально и ничем не грозит.

Заезжаю и выезжаю со стоянки с полностью выкрученым рулем.Жидкость по мах.Стал запотевать резиновый шланг внизу возле рейки.После замены жижи уровень стал под мин.Запотевание кончилось.Связано это с уровнем или с новой жижей-не знаю.Но жить стало легче.Не терплю подтеканий.

 

[ddmit]

Грозит немного повышенной нагрузкой на насос и переливом из бачка в жару.



Без запуска двигла насос ГУР-а не будет прокачивать цилиндры, толку от вращения руля не будет.

При пуске двигла в бачке жидкость пенится. По тому предпочитаю прокачивать вручную последний раз при 40 градусах, бачок даже перелил при заливке более максимума, колёса вывешаны. При пуске пены не наблюдалось, уровень жидкости остался прежним. Лишнюю жидкость откачал шприцем

Добавлено через 8 минут
При пуске двигла насос прокачает цилиндры, и как показала практика-пены не оказалось, а значит воздуха нет.

 

[Kuper]

Без запуска двигла насос ГУР-а не будет прокачивать цилиндры, толку от вращения руля не будет

Когда вращаешь руль при неработающем насосе, гидроцилиндр сам работает как насос. Такой способ покачки гораздо безопаснее т. к. насосу не приходится работать на сухую.

 

[Механик]

ВАЖНО: Если вы намереваетесь перебрать насос ГУРа руководствуясь этой инструкцией - сначала ознакомьтесь с ней полностью. Так же хочу обратить внимание, что работы проводились на машине с МКПП - это важно, некоторые моменты на АКПП не сделать!

И так, для того чтобы перебрать насос ГУР-а требуются следующие инструменты:
шприц для откачки жижи ГУР-а, большие чугунные тиски (лучше советские), домкрат, шестигранник на 8, рожковый ключ на 16, плоскогубцы, средняя плоская отвертка, тяжелая кувалда, съемник стопорных колец, молоток.
Большое внимание уделю тискам - они вывезли 40% работ. Если у вас нет чего-то из этих инструментов, приступать к работе крайне не рекомендую.

Менять будем подшипник и сальник, поэтому:
Каталожный номер подшипника: 1120905525
Каталожный номер сальника: 19019934B

Шаг 0: Откачайте шприцом жижу из бачка ГУР-а на столько, на сколько это возможно.

Шаг 1: Снятие насоса ГУР-а.
Для удобства рекомендую снять переднюю правую фару и ящик с воздушным фильтром.
Домкратим машину справа (не забывайте ручник), чтобы колесо свободно крутилось, затем включаем 4-ю передачу. Это нужно для того, чтобы вращая колесо вращался двигатель (не актуально для АКПП).
Выставляем отверстия шкива насоса ГУР-а в положения 12 - 3 - 6 - 9 (смотрите на циферблат часов) путем прокручивания двигателя через колесо вперед или назад. В отверстиях 12 - 6 - 9 обнаружите шляпки болтов под шестигранник на 8. Откручивайте эти болты. Насос будет перекашивать, но ничего критичного нет. После того как открутите все 3 болта, стяните ремень насоса. Используя плоскогубцы, отодвиньте хомут на входном патрубке насоса и снимите его. Осторожно: польется жижа! Используя рожковый ключ на 16, открутите и снимите патрубок высокого давления насоса. Осторожно: так же польется жижа! Используя плоскую отвертку снимите проводок идущий к насосу. Снимите сам насос и слейте из него жижу по максимуму.

Шаг 2: Разборка задней части насоса ГУР-а.
Сначала нужно снять стопорное кольцо сзади. Для этого существует специальное отверстие-направляющая, в которое, обычно, забивают гвоздик или то то тонкое, но я предлагаю чуть более изящный вариант. Суть в том, что стопорное кольцо прижимает задняя крышка насоса, поэтому ее нужно немного вдавить внутрь (беспокоится не о чем, там внутри пружина, крышка "ходит"). В идеале, нужна большая оправка, но я использовал головку на 24. Уперев оправку в заднюю крышку, зажимаем насос в тисках, упираясь в шкив (средняя часть шкива, которая сидит на валу, немного выпирает, поэтому самому шкиву вред нанесен не будет). Немного вдавив заднюю крышку внутрь, суем что то тонкое в то самое отверстие, упираемся в стопорное кольцо и выдавливает его из желобка, после чего, при помощи плоской отвертки, снимаем его. После этого нужно выбить содержимое насоса из него. Для этого стучим самим корпусом насоса по чему то плоскому и твердому, типа стальной пластины или тех же тисков. Задняя крышка насоса будет понемногу выходить наружу. Важно: внутри насоса есть мелкие детали, выстукивая заднюю крышку нужно не дать ей вылететь. Если у вас получилось получилось просыпать все содержимое насоса на пол, постарайтесь не растерять это содержимое.
Внутренности насоса такие: задняя крышка (она же верхняя часть камеры насоса, средняя часть (окантовка), нижняя часть камеры насоса, бабина с лопостями (которая надевается на вал), лопасти 10 шт, две длинные направляющие, пружина, и одна короткая направляющая, которая не позволяет камере насоса в прокручиваться.
Из этого всего вывалится может только задняя крышка и бабина с лопостями.
И так, вы извлекли заднюю крышку и бабину с лопостями. Теперь нужно извлечь уплотнительную резинку, в которую упирается средняя часть камеры при попытке ее вытащить, после вы сможете вытащить среднюю часть камеры, две направляющие, и нижнюю часть камеры. Важно: не потеряйте короткую направляющую, которая находится под нижней камерой! Вытащите пружинку и короткую направляющую. На этом разборка задней части насоса закончена.

Шаг 3: Разборка передней части насоса ГУР-а.
Для начала нужно снять шкив с вала. Не используйте съемники - вы сильно повредите сам шкив. Чтобы снять вал нужна кувалда и болт. Болт нужен такого размера, чтобы свободно входил в отверстие вала с внешней стороны, но достаточной толщины, чтобы выдерживать удары кувалдой. Так же болт должен быть достаточной длины, чтобы торчать из отверстия вала примерно на 3см. Положите насос в тиски таким образом, чтобы сам насос опирался только на шкив, корпусу насоса ничего не мешало, и при этом вал смотрел отверстием вверх. Вставьте болт в отверстие на валу, и бейте кувалдой в болт. Таким образом вы выбьете вал из шкива: насос упадет, а шкив останется лежать на тисках. Шкив, при этом, не пострадает, т.к. взаимодействие очень быстрое, и удар будет переходить в движение вала внутри шкива, а не на его деформацию.
Далее, требуется съемником для стопорных колец снять стопорное кольцо у подшипника, в который впресован вал. После этого, с задней стороны насоса (где были все внутренности), при помощи молотка, аккуратно выбейте вал вместе с подшипником из посадочного места подшипника. Подшипник с вала можно снять способом, аналогичным шкиву, только без болта и молотком, вместо кувалды. Подшипник снимается в ту сторону, на которой висел шкив. Сальник снимать я не советую, т.к. новый впресовать туда крайне сложно. Я серьезно, если с сальником нет никаких проблем, лучше оставить его на месте. Но если очень хочется его снять, можно воспользоваться таким способом: корпус сальника металлический, вкрутите в него саморез, он упрется в корпус насоса, и по резьбе сальник пойдет вверх. Важно: саморез оставляет повреждения на корпусе насоса, поэтому, рекомендую вкручивать его как можно ближе к центру сальника (посадочное место сальника не будет задето). На этом разборка передней части насоса закончена.

В следующей части я расскажу как собрать все обратно.

Существует ещё способ вынуть вал с шкивом и подшипником, не разбирая насосной части (роторной).

 

[Jet]

Существует ещё способ вынуть вал с шкивом и подшипником, не разбирая насосной части (роторной).

Какой? Если только выбивать вал в "неправильную" сторону из подшипника. Сам же подшипник держит стопорное кольцо, и съемником под шкив не подлезть. Да и потом, если выбивать вал, существует не малая вероятность повредить его.

 

[ddmit]

Какой? Если только выбивать вал в "неправильную" сторону из подшипника. Сам же подшипник держит стопорное кольцо, и съемником под шкив не подлезть. Да и потом, если выбивать вал, существует не малая вероятность повредить его.

В видео купера, парень высверлил отверстие в шкиве и отжал стопорное кольцо подшипника. При этом можно снять шкив с валом и подшипником не разбирая насос.

Добавлено через 1 минуту
Думаю после можно нагреть горелкой шкив и осторожно выбить вал, затем заменить подшипник, нагреть шкив горелкой и вогнать вал с новым подшипником в шкив. Затем через то же высверленное отверстие в шкиве установить стопор подшипника. Имхо. Сам не делал. Вывод после просмотра видео.

Добавлено через 10 минут
Короче, 2года назад, проездив год на заводской жиже- заменил заводскую жижу на декстрон 3 от мотюль, спустя год начало подвывать, в конце мая этого года заменил на 6 по началу всё ок, спустя пару недель ситуация в разы усложнилась. Звук поворота руля стал громко урчащим. Лейте жижу по мануалу и не слушайте разные сплетни. Пробег у меня мизерный, за 3 года 13500. Так, что выводы делайте сами!!!

 

[Jet]

Думаю после можно нагреть горелкой шкив и осторожно выбить вал

Он и так спокойно выбивается и напресовывается обратно.

парень высверлил отверстие

Головной боли с таким подходом гораздо больше.

 

[Alex-Pilot]

Нагреть шкив и он снимется. При сборке у него горячая посадка.

 

[ddmit]

Нагреть шкив и он снимется. При сборке у него горячая посадка.

посадка горячего шкива на холодный вал- одно дело, а вот при снятии шкива, при его нагреве будет нагреваться и сам вал, соответственно расширяться. Совсем без выколачивания тут врят ли обойдёшся. Имхо.